Негативный снимок

Оцифровка фотографий и негативов

Негативный снимок

Поблеклые и утратившие со временем цвет фотографии обрели новую жизнь в цифровом виде. John Wade

У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки. Если это похоже на вашу ситуацию, почему бы не перетянуть эти фотоархивы в 21-й век? Оцифровав старые фотографии, вы вдохнете в них новую жизнь, сможете легко отретушировать и категорировать их, а затем поместить в удобное место.

Оцифровка фотографий при помощи телефона

Обычно недостаточно просто использовать камеру телефона, чтобы отсканировать старую фотографию. Получившийся снимок скорее всего будет искажен из-за неровного положения телефона, а на самой фотографии с большой долей вероятности будут заметны нежелательные отражения и блики. Чтобы избавиться от этих проблем, достаточно воспользоваться специальным приложением.

PhotoScan от Google Photos – совершенно бесплатное приложение для оцифровки фотографий. Сначала вы просто делаете фотографию.

Затем нужно поочередно навести камеру телефона на четыре точки по краям фотокарточки – каждый раз приложение автоматически будет делать новый снимок.

Когда процесс сканирования закончится, приложение совмещает все версии в одну, избавляясь от бликов и отражений, а также корректируя цвета и дисторсию. У PhotoScan много аналогов, поэтому вы обязательно найдете что-то подходящее для себя.

Снимок сделан с использованием iPhone и освещением от настольной лампы, из-за чего на фотографии появился большой блик. Вторая попытка была сделана с использованием PhotoScan. John Wade

Лучше ли использовать сканер или камеру для оцифровки фотографий?

Более продвинутый способ после оцифровки при помощи телефона – использовать камеру. Вам понадобится макрообъектив, чтобы подобраться достаточно близко, а сама камера должна находиться параллельно поверхности.

Для освещения можно использовать настольную лампу, а лучше две – по одной с каждой стороны. Естественный свет из окна тоже подходит. Таким образом можно оцифровать только напечатанные фотографии.

Чтобы перевести пленку в цифровой вид, вместо ламп нужно использовать лайтбокс.

Сканеры – гораздо лучший способ оцифровки старых фотографий. В случае с планшетным сканером фотография помещается на стекло, после чего специальное ПО генерирует предварительную версию, затем выбирается корректное кадрирование, разрешение и глубина цвета, после чего готовое изображение сохраняется на жестком диске. Сканер также можно использовать для оцифровки пленки.

Помимо бытовых планшетных сканеров существуют специальные сканеры для пленок и негативов, обычно заточенные под формат 35мм, хотя некоторые модели позволяют работать с более крупными форматами. Рулон пленки подается на вход такого сканера и затем покадрово сканируется.

Как отрегулировать цветовой баланс

Если вы оцифровываете фотографию, используя искусственное освещение, в результате есть вероятность столкнуться с желтым/оранжевым оттенком. Это происходит поскольку в стандартном режиме камера настроена на съемку в дневном свете, а искусственный свет зачастую имеет более теплый оттенок.

Установив автоматический баланс белого, вы скорее всего получите приемлемый результат, однако, в некоторых случаях имеет смысл задать его вручную. Напомним, что дневной свет и электронные вспышки имеют температуру 5000 К, а лампа накаливания – 2700-3000 К.

Установите соответствующую температуру вручную и посмотрите, помогло ли это.

Еще один вариант – использовать лампы дневного света, они как раз имеют температуру в районе 5000 К. Также всегда можно поправить баланс белого на этапе постобработки в Lightroom.

Оттенок фотографии при освещении лампы накаливания (слева) и после настройки баланса белого в камере (справа).

Как сканировать фотографии для получения наилучшего разрешения и глубины цвета

При использовании сканера, задаваемое в программе разрешение зависит от размера оригинала и последующего использования оцифрованных фотографий. Большинство программ для сканирования измеряют разрешение в точках на дюйм (dpi).

Если вы планируете просто просматривать оцифрованный снимок на экране компьютера или цифрового проектора, размер должен быть не более 600х800 пикселей. Это означает, что негатив или слайд формата 35мм нужно сканировать при 600 dpi, а в случае с крупной распечаткой формата А4 достаточно будет 72 dpi для достижения такого же количества пикселей.

Если же вы планируете печатать отсканированные фотографии, разрешение должно быть гораздо выше, в районе 3500х2500 пикселей. В таком случае 35мм пленку нужно сканировать при 2500 dpi, а для формата А4 достаточно будет 300 dpi.

Программное обеспечение для сканирования также позволяет настроить глубину цвета, обычно в диапазоне от 16 до 48 бит цветности. Это значение соответствует количеству информации о цвете, хранимой в изображении. Чем больше бит отводится на хранение цветовой информации, тем выше будет качество и точность цветопередачи. Для большинства ситуаций достаточно 24 бит.

Монохромный снимок, отсканирован в цвете и преобразован в ч/б. Усилена резкость, отрегулирован контраст, помятости исправлены при помощи инструмента Штамп. John Wade

Ретуширование оцифрованных фотографий

Существует много простых техник работы с Photoshop, при помощи которых даже новичок сможет получить максимум от оцифрованных снимков.

Иногда после сканирования фото становятся слишком контрастными или же, наоборот, нужно получить более контрастное изображение из блеклой фотокарточки.

В обоих случаях поможет инструмент Контраст, который находится в меню Изображение > Коррекции > Яркость/Контраст (Image> Adjustments> Brightness/Contrast).

Старые фотографии, снятые на непрофессиональные камеры, часто бывают слегка размытыми. Обычно это можно исправить, хотя и не полностью. Достаточно воспользоваться инструментом Маска нерезкости. Чтобы найти его, перейдите в меню Фильтр > Резкость > Маска нерезкости (Filter>Sharpen>Unsharp mask).

Старая поблеклая фотография времен 70-х, восстановленная при помощи коррекции уровней и цветового баланса в Photoshop. John Wade

Выцветание и цветовой баланс

Ультрафиолетовая составляющая дневного света разрушает химические соединения в краске, которой напечатаны фотографии, приводя к их выцветанию.

При этом разные цвета по-разному поддаются влиянию ультрафиолета, из-за чего старые фотографии обычно имеют пурпурный оттенок. Выцветание можно исправить при помощи Уровней. Для этого перейдите в меню Изображение > Коррекции > Уровни (Image>Adjustments>Levels).

Для коррекции оттенка фотографии также используется соответствующий инструмент, находящийся в меню Изображение > Коррекции > Цветовой баланс (Image>Adjustments>Color balance).

Достаточно перетянуть ползунки вправо для цветов, являющихся комплементарными оттенку, который вы хотите исправить. Зеленый является комплементарным для пурпурного, голубой – для красного, а желтый – для синего.

Исправить трещины и помятости лучше всего при помощи инструментов Штамп (Clone Tool) и Лечащая кисть (Healing Brush). Штамп позволяет вручную выбрать пиксели из определенного участка и заполнить ими трещины. Лечащая кисть автоматически выбирает наиболее подходящие пиксели вокруг обрабатываемого участка.

Эти простые техники помогут фотографиям, хранящимся в вашем цифровом активе, выглядеть даже лучше, чем оригиналы.

Как оцифровать очень старые фотографии

Если фотография для вашей семьи является чем-то привычным с давних времен, вполне возможно у вас дома найдется парочка дагерротипов или амбротипов. До прихода цифровой эры оба эти вида было очень сложно копировать. Амбротипы делались на стекле и очень сильно отражали свет.

Дагерротипы в этом плане еще хуже – их наносили на посеребренную медь с практически идеально зеркальной поверхностью.

Пытаясь просто сфотографировать подобное “зеркало с памятью”, вы не только получите отражения окружающих объектов, но и яркие пятна света и даже отражение объектива самой камеры.

Чего фотографы прошлых веков не могли себе представить, так это прихода цифровых технологий. Сейчас как амбротипы, так и дагерротипы можно без проблем оцифровать при помощи обычного сканера. Однако, велика вероятность, что нужно будет повысить контрастность полученной копии.

Даже древние дагерротипы времен конца 1800-х можно без проблем оцифровать. John Wade

Десять советов для оцифровки фотографий

  1. Соберите старые фотокарточки и отсортируйте их по категориям: семья и разные поколения, забытые праздники, творческие снимки, которые вы делали для фотоконкурса много лет назад, домашние любимцы, дети, машины, отпуск и т.д.
  2. Отсортируйте их по годам, людям, местам или другим категориям.
  3. Отделите фотографии хорошего качества, которые можно оцифровать сразу, от тех, с которыми придется повозиться, исправив контраст, выцветание, трещины и помятости, а также другие мелкие недостатки.
  4. Выберите метод оцифровки: камера с макрообъективом или сканер.
  5. Если есть выбор – сканировать распечатку или негатив, лучше выбрать последнее. Так вы получите больше деталей.
  6. Используйте сканер, программное обеспечение которого поддерживает коррекцию и улучшение цифровых изображений (Image Correction and Enhancement – ).

    В таком случае во время первоначального сканирования используется инфракрасный свет, который позволяет обнаружить царапины, пыль и отпечатки пальцев. Затем ПО сравнивает две версии фотографии и устраняет дефекты.

  7. Если у вас не лайтбокса, можно заменить его специальным планшетом с подсветкой, который художники используют для набросков или рисования.
  8. iPad или другой планшет с установленным специальным приложением (например, ) можно также использовать как замену лайтбоксу.
  9. Сканируйте всё в цвете.

    Черно-белые фотографии можно будет конвертировать потом. При этом неплохой идеей будет создать эффект сепии, чтобы подчеркнуть эпоху, в которую был сделан снимок.

  10. Аккуратно уберите пыль и волосы с негативов прежде, чем сканировать их. Протрите стекло сканера мягкой тканью, чтобы убрать пыль, волосы и отпечатки пальцев.

Оборудование

  • Штатив. Нужна такая модель, которая позволит зафиксировать камеру прямо над фотографией или установить её между ногами штатива и положить под него лайтбокс.
  • Лайтбокс или аналог. Старомодные модели можно найти на eBay или купить с рук. Более современные эквиваленты можно купить в большинстве магазинов.
  • Спиртовой уровень. Такой уровень можно найти в строительном отделе и понадобится он, чтобы установить камеру параллельно поверхности, на которую вы будете класть негативы или фотографии.
  • Кисть с мелкой щетиной. Если у вас уже есть кисть, которой вы чистите объектив, она отлично подойдет, чтобы смахнуть пыль и волосы с негативов и слайдов.
  • Сканер. Идеально подходит для оцифровки черно-белых и цветных фотографий любого формата.          
  • Специальный сканер для пленки. Подходит в основном для оцифровки 35мм негативов и слайдов. Только учитывайте, что при использовании дешевых моделей разрешение оцифрованных фотографий очень низкое. Если собираетесь покупать сканер для оцифровки пленки, лучше выбрать более дорогую модель с высоким разрешением и лучшей цветопередачей.

John Wade

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много…

Читать дальше →

09/03/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

3 122

0

Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата…

Источник: https://photo-monster.ru/books/read/otsifrovka-fotografiy-i-negativov.html

Оцифровка негативов. Съёмка

Негативный снимок
pohtopuhРассмотрим процесс съемки. На цифровой камере выставляем ручной режим. Для цветных плёнок обязательно используем RAW, так как в дальнейшем нам потребуется пространство для маневров в процессе обращения негатива в позитив. Ч/Б можно снять и в JPEG. ISO — минимально низкая, например 100. Диафрагма на объективе закрывается f/8, для увеличения резкости.

Пленку заряжаем светочувствительным слоем к камере, подложкой — к источнику света. При пересъёмке цветных плёнок лампу лучше использовать люминисцентную с холодным белым светом. Влючаем режим Liveview, подбираем выдержку так что бы не пересветить и не слишком затемнить изображение. Я использую режим приоритета диафрагмы.

У Canon 1200D при использовании мануальных объективов, экспозамер работает.

Пленка перед заправкой, в обязательном порядке, протирается от пыли. Делать это удобно микрофиброй для протирки оптики или монитора. Пленка охватывается с обеих сторон протирочной тканью  и протягивается.

Также в процессе работы необходимо следить, чтобы частички пыли и ворсинки не оседали на поверхности плёнки, удалять их при необходимости. Иначе будут присутствовать дефекты изображения – точки, линии и т.д.

Фокусируемся по зерну пленки. Снимаем.

Во время съёмки необходимо избежать дрожания камеры. Для этого вполне можно применить функцию автоспуска фотоаппарата на 2 секунды. Лично я пользуюсь фото-тросиком.

Когда мы имеем дело с небольшим количеством негативов можно снимать на карту памяти, а потом скидывать на компьютер. В случае, когда негативов много, можно воспользоваться утилитой, соединяющей фотоаппарат и компьютер. Как правило Canon и Nikon предлагают такие программки в комплекте с камерой на диске.

Какие достоинства.

-Отснятый негатив сразу оказывается на жестком диске компьютера. Где для каждой плёнки создается своя папка.

-Можно сразу оценить отснятый негатив на большом экране(резкость, экспозицию, прилипшие к пленке загрязнения). Можем, в каком- нибудь  просмотрщике, обратить негатив, чтобы рассмотреть нюансы изображения.

Очень полезной опцией является гистограмма на снимок, с ее помощью можно контролировать  экспозицию, удерживая в допустимых пределах (засветка, переэкспонирование). В негативе это очень важно, так как воспринимать и, соответственно, оценивать негатив человеку сложнее.

Можно упустить  “пересвет” или “недосвет” на отдельных участках. В таком деле лучше положиться на автоматику.

-можно управлять ЦЗК прямо с компьютера. Выставить выдержку, спустить затвор, поднять зеркало, для наблюдения негатива в реальном времени.

При оцифровке чёрно-белых фотоплёнок особых проблем не возникает, а оцифровка цветных негативов имеет особенность. Поскольку плёнка имеет оранжевую маску, то при инвертировании снимок получается синий или сине-зелёный.

Есть три способа решения этой проблемы.

Первый подробно описан здесь: http://www.pvsm.ru/staroe-zhelezo/64029

Коротко смысл в следующем: При съёмке обязательно используем люминесцентную лампу, чем выше цветовая температура тем лучше. Можно попробовать поискать LED лампу с температурой выше чем у люминесцентных ламп.

Затем обработка в фоторедакторе. Лучше всего использовать Lightroom, хотя тоже самое можно сделать и в adobe camera raw.
«Для начала кадрируем.

Потом во вкладке camera calibration выбираем camera standart.Во вкладке Tone Curve инвертируем кривую RGB.

Добавляем немного контраста там же в кривых RGB.

Выставляем баланс белого. Значение Tint чаще всего приходится выставлять между -40 и -25. (Если бы источник света был не достаточно высокой цветовой температуры, то ползунок баланса белого уперся бы в левый край, и нам так и не удалось бы выставить баланс)Убираем немного красного из теней и добавляем немного красного в светах.

И далее делаем финальную настройку изображения.»

Второй отсюда: http://v-mishakov.ru/Teorija/Proshie/osifroa_fotoplenki.html

Принцип аналогичен цветной фотопечати, а именно при пересъёмке необходимо использовать цветные корректирующие фильтры.

Для этого лучше всего использовать сине-зеленый светофильтр, противоположный по цвету маске фотопленки.

Проще всего его устанавливать не на объектив, а на вспышку (у автора, а у нас в лоток для светофильтров), поскольку в этом случае не требуется светофильтры высокого оптического качества.

Можно использовать простую прозрачную пленку синего и зеленого цветов. Ее можно найти, например, в магазинах, которые торгуют цветами.

Ещё лучше использовать цветные гелиевые светофильтры на вспышку.

Их можно заказать у китайцев. Нужно взять один зеленый светофильтр и один синий.

Фотографируем, открываем RAW файл в графическом редакторе, выбираем инструмент «Уровни» и для каждого из красного, синего и зеленого каналов ползунками отсекаем все лишнее.

Третий способ можно

назвать способом “Вычитания маски”. Нашёл здесь: http://ziphra.narod.ru/index/0-2

Состоит он в следующем. Нужно найти чистый, не заснятый участок плёнки, по нему настроить баланс белого цвета в фотоаппарате, и с такой настройкой баланса снимать все остальные кадры этой плёнки.

Чистый участок плёнки также нужно заснять, он будет использоваться при дальнейшей обработке изображения в качестве маски. Если чистый участок на данной плёнке найти не удаётся, то можно использовать другую пленку того же типа (производителя).

 При этом освещённость кадра, при съёмке маски, и при съёмке остальных изображений, должна быть одинакова.

Потом, при обработке, маска особым образом вычитается из снимка, в результате чего получается максимально чистое изображение.

Процесс оцифровки, будучи один раз настроенным, идет достаточно быстро.

Продолжение следует.

pohtopuhСтатья с сайта: http://cameralabs.org

Первым человеком, который сумел сделать “фотографический” снимок постоянным был Джозеф Ньепс. Самой первой фотографией в истории считается кадр «вид из окна», созданный в 1826 году. На процесс создания снимка потребовалось 8 часов.

Первым человеком, изобретшим негатив, был Фокс Тальбот. Это событие произошло в 1839 году. В том же году Ипполит Байярд представил печатные снимки.

“Фотобумага”, впервые была изготовлена из асфальта. Точнее, асфальтный лак наносили на медную или стеклянную пластину.

Камера обскура, которая стала прообразом современных камер, используется и по сей день для производства интегральных микросхем и в качестве специального пленочного фотоаппарата.

Первая фотография человека

Первая цветная фотография была сделана в 1861 Джеймсом Максвеллом, английским физиком.

Появление первых пластин для цветной фотографии датируется 1904 годом, произведена она была компанией “Люмьер”.

Первая аэрофотосъемка была проведена французским изобретателем в 1858 году. Он снимал Париж с воздушного шара.

Первые фотографии в России появились благодаря физику Ю.Ф. Фрицше, он получил фотограммы листьев методом Talbot.

Первая цветная фотография в России была опубликована в “Записках Русского технического общества». Это был портрет Льва Толстого

Первые цветные, они же первые «ретушированные» фотографии были созданы еще в 1840 году. Цветность была получена путем раскрашивания изображения акварелью.

В России первая камера на основе теории дагерротип была изобретена Грековым еще в 1840 году, то есть через год после изобретения фотографии. Алексей Греков также проводил эксперименты с фотографиями по методу Тальбота на светочувствительной бумаге.

Первый портрет с искусственным освещением был создан в 1879 году Левицким, на создание кадра потребовалось 15 секунд.

Первая кассета – один из прототипов современной фотопленки – который имел 12 листов светочувствительной бумаги, и соответственно, требовал 12 кадров, весил 15 фунтов.

Первый фотомонтаж

Основа для создания цифровой камеры была изобретена в 1973 году. Это был прибор с зарядовой связью, с помощью которой можно было получить изображение размером 100×100 пикселей. Первая астрономическая электронная фотография была сделана с помощью этого устройства в следующем году.

История цифровой фотографии начинается с камеры Mavica, созданной компанией Sony в 1981 году. Mavica -это прототип современной системной камеры со сменной оптикой. Фотоаппарат создавал снимки с разрешением 570h490 пикселей. Тогда фотокамеру позиционировали как “статичную видеокамеру” результатом работы которой, было не видео, в статические изображение.

Официально, первая цифровая камера в мире появилась в результате трудов фирмы Kodak, Тогда изображение создали и записали на аудио кассету. Время записи изображения с момента нажатия кнопки было 22 секунды.

Термин “мегапиксельная” впервые использовался в 1984 году.

Первый автофокус в мире для зеркальной фотокамеры был использован в камере “Polaroid” в 1979 году, а в 1985 году “Minolta” произвела камеру, которая в конечном итоге стала стандартом для зеркальных камер.

По данным статистики, в настоящее время, только 2 из 10 фотографий, сделанных цифровой камерой, напечатаны на бумаге.

Самая старая камера была продана на аукционе в Вене в 2007 году, установив при этом абсолютный рекорд и став самой дорогой фотокамерой, когда-либо проданной на аукционе. Редкостная модель называется «Daguerrotype süßes Freres», она была продана за почти восемь сотен тысяч долларов США. Стартовая цена была 125 000 долларов.

Page 3

pohtopuh

Теперь обработаем отснятые кадры.

В обработку для чёрно-белых изображений входит:- обрезка ненужных краёв;- изменение размера (приведение его к стандартному);- переворот изображения (при сканировании со стороны эмульсии);- сохранение негатива (по желанию);- инвертирование (при обработке негативов, и, если в фотоаппарате нет функции “негатив”, сразу инвертирующей отснятое);- растяжение динамического диапазона для компенсации затемняющего эффекта фотоплёнки;- корректировка яркости и контраста изображения (при необходимости);- обесцвечивание (после растяжения динамического диапазона возможно появление какого-либо цвета);

– сохранение готового изображения в различных форматах.

Обработка цветных изображений включает в себя ещё операции с вычитанием маски.

А теперь представьте, что Вам нужно обработать хотя бы сто изображений. Руки отвалятся! Поэтому здесь необходима программная обработка. И такую уникальную возможность нам даёт абсолютно бесплатная программа Gimp.

В Gimp'е есть такая функция “Скрипт-фу”, которая позволяет автоматизировать весь процесс. Как с ней работать, вы узнаете на хабрахабре, на сайте gimp.ru или из документации программы.

Мне остаётся лишь дать Вам составленные мной с помощью вышеупомянутых источников скрипты для обработки чёрно-белых и цветных негативов. Вот они – gimps_scripts.gz.

Работают они так. Кладём скрипты в папку для скриптов gimp, запускаем программу. Выбираем Script-Fu – Мои скрипты – Обработка цветных негативов.  Появится окошко:

В нем указываем папку, в которой лежат негативы, папку куда следует сохранить готовые файлы, маску. Затем указываются параметы обрезки изображения. При необходимости изменить яркость и контрастность ставится галочка и эти параметы меняются соответствующими ползунками.

Есть возможность сохранения обрезанных негативов в папку назначения. Их имена будут начинаться со слова “негатив”. При сканировании плёнки со стороны эмульсии ставите галочку, в противном случае убираете. Потом выбираете в каком формате сохранить готовые файлы и жмёте ОК.

Для Ч/Б окошко выглядит так:

Дождитесь окончания работы программы и наслаждайтесь результатами проделанной работы. Желаю успеха!

Материал с сайта: http://ziphra.narod.ru/index/0-2

Спасибо автору Родионову Алексею.

P.S. От себя небольшое пояснение. Не сразу сообразил, что скрипт (точнее там два скрипта) запакован в двух архивах. Распаковывать нужно два раза. Причем в Винде второй раз нужно выбрать «открыть с помощью» и указать свой архиватор. Тогда только вы получите заветные файлики с расширением «.scm», которые и нужно положить в папку скриптов Gimp.

Дома у меня стоит Linux Mint 17. Gimp версии 2.8. Скрипты ставим так:

Вкладка «Вид» ставим галку «показывать скрытые файлы».

Далее идём по пути: /home/имя пользователя/.gimp-2.8/scripts. Gimp-2.8 — это у меня, у вас ваша версия. В Windows ищете папку «gimp», а в ней «scripts», в папке пользователя.

Page 4

pohtopuhФотографии с сайта: http://iphonephotographyschool.com/jason-peterson

Джейсон Петерсон — мастер черно-белой уличной фотографии.

Вдохновляясь фотографами прошлого, ему удается в своих снимках ловить удивительный свет и тень с помощью своего iPhone.

Джейсон обладает врожденной способностью создавать мощные композиции, которые рассказывают историю о городском ландшафте и людей в нем.

Предлагаю Вам посмотреть подборку его черно-белых работ. Фотографии рассказывают истории городского пейзажа и людей в нем.

Полностью интерьвью с Джейсоном Петерсоном можно почитать здесь: http://everybodystreet.ru/2014/11/iphoneography-html

Page 5

pohtopuh
Освещена последняя сосна.Под нею темный кряж пушится.Сейчас погаснет и она.День конченый – не повторится. День кончился. Что было в нем?Не знаю, пролетел, как птица.Он был обыкновенным днем,А все-таки – не повторится.Зинаида Николаевна Гиппиус,1928г.

Тульская область, г. Щёкино

Page 6

?

|

pohtopuhПервыми подопытными стали слайды. Сняты они в середине 80-х. Это мои первые пробы себя в цветной фотографии.

Тула. Зареченский район. Середина 80-х.

Тульская область. Ленинский район. Середина 80-х.

К вопросу о том как портяться пленки с течением времени. На фото ниже хорошо видны трещины эмульсионного слоя.

Слайды переснимал со стороны плёнки. Со стороны эмульсии качество получалось гораздо хуже. А вот негативы наоборот лучше снимать со стороны эмульсии.

Источник: https://pohtopuh.livejournal.com/10119.html

Медицина и здоровье
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: